Te cuento el día por día de mi recorrido en auto por esta región del Norte Argentino
Día 1: Cachi
El sol de agosto, impredecible y caprichoso, nos golpeaba de frente mientras desandábamos el camino rumbo a nuestro primer destino: Cachi. La imponente ruta comenzaba a hacer su magia. Los verdes, secos y gastados, contrastaban con los caprichosos fulgores de la tierra: colorados, tostados, castaños, pardos, cobrizos. Apenas empezamos a trepar los primeros metros, una extraña sensación de mareo se apoderó de mí. Enseguida empecé a mascar coca por primera vez en mi vida, lo que me ayudó a seguir manejando sin problemas.
El extraordinario zigzag de la Cuesta del Obispo nos descubría en cada curva un escenario único y deslumbrante. Pasamos por la pequeña capilla San Rafael, en la Piedra del Molino, el punto más alto de la ruta: 3.348 msnm. Pocos kilómetros más adelante nos encontramos con la Recta del Tin Tin, un tramo de unos 20 km de largo que atraviesa como una flecha el Parque Nacional Los Cardones.
Unas cuatro horas después llegamos a ese pequeño paraíso donde pasamos la primera noche: un hotel que juega con los matices caprichosos del horizonte. Su figura, blanca e impoluta, quiebra el paisaje seco. En su interior habitan muebles colosales y pisos robustos, y la comodidad de la habitación nos abrazó con calidez. Fue una experiencia de lujo en un lugar simplemente perfecto.
★ La distancia entre Salta y Cachi es de unos 160 km. Sin hacer paradas en el camino (es inevitable hacer unas cuantas para sacar fotos), el trayecto es de unas tres horas.
★ No es necesario ir con 4×4: nosotras fuimos con un auto común y no tuvimos problemas.
★ Llevar hojas o caramelos de coca para el camino ayuda a evitar el apunamiento.
Día 2: Cachi
Llegamos a la Hostería de Cachi con el bochornoso calor del mediodía. El amparo fresco de sus enormes árboles nos dio la bienvenida. Con una ubicación inmejorable, muy cerca del centro de Cachi, la hostería es una de las opciones más cómodas para alojarse.
Antes de que el sol se escondiera entre los cerros llegamos a la Bodega Isasmendi, un pequeño viñedo de tres hectáreas, cuidado con amor de familia y pasión de trabajo. Nacida en 2005 por la fuerza de voluntad de Ricardo Isasmendi, bisnieto del fundador de Colomé, la primera bodega argentina, la Bodega Isasmendi nos acerca un retazo de historia desconocida. Esta bodega familiar respira historia por sus paredes.
La antigua casa del viñedo perteneció al noruego Arne Hoygaard, médico y científico reconocido internacionalmente y muy querido y respetado por el pueblo de Cachi. La familia Isasmendi decidió conservar la propiedad y en ese patio, el corazón de la bodega, sus dueños reciben a los visitantes. La poderosa magia de la naturaleza hace su trabajo siempre perfecto y uno solo tiene ganas de quedarse ahí, en silencio, disfrutando de ese paisaje tan extraordinario, bañado por la luz dorada del atardecer entre los Valles Calchaquíes.
Día 3: Seclantás
Llegamos a Seclantás al mediodía. Nos acomodamos en El Capricho, una pequeña hostería de solo seis habitaciones que funciona en una de las casas más antiguas del pueblo. Sus paredes de más de 200 años atesoran una soberbia historia. Techos originales con titánicas vigas de madera, puertas y ventanas gastadas por generaciones de manos, una capilla escondida y un patio interno nos transportan a un tiempo sin tiempo.
A la tarde decidimos ir a conocer la Laguna del Brealito, uno de los atractivos naturales de la zona. Google Maps nos indicaba un trayecto de treinta minutos y una distancia de 17 km, pero la realidad superó a la tecnología. La ida fue una hora y media de estrés por un camino bastante maltratado, la mayor parte en subida, con curvas infinitas y señalización inexistente.
La vista que impacta es desde arriba, así que te sugiero llegar temprano y contratar un trekking para ver este espejo de agua en medio de las montañas. A la altura de la laguna no tiene demasiado encanto y no me parece que el viaje valga la pena… ni hablar si estás justo de tiempo. La vuelta fue más simple y en unos 50 minutos estábamos de regreso en Seclantás.
Nuestra siguiente parada fue Casa Díaz, el restaurante más famoso del pueblo. Nos recibió Pío, el hijo del dueño, encargado de hacer florecer este lugar con la fuerza de su juventud y el sueño de preservar las recetas de su abuela. Las paredes de adobe aún guardan el aroma de esos sabores míticos de su infancia. Las puertas de su casa abiertas de par en par, su calidez franca y la excelencia de su propuesta gastronómica la convierten en un verdadero tesoro seclanteño.
★ La distancia entre Cachi y Seclantás es de unos 29 km por la ruta nacional 40. El camino es de ripio pero no presenta mayor dificultad y se puede hacer con un auto común. El trayecto es de unos 50 a 60 minutos.
★ Seclantás es uno de los Pueblos Mágicos de Salta y es conocido como la “Cuna del Poncho Salteño”. Unos pocos kilómetros antes de llegar al pueblo, sobre la misma ruta, se encuentra el Camino de los Artesanos: las casas de los lugareños que se dedican a tejer a mano verdaderas obras de arte, con sus telares rústicos clavados en esa tierra seca pero fecunda. Vale la pena parar y ver la maestría con la que crean mantas, ponchos, ruanas y una variedad de piezas únicas.
★ Seclantás es una localidad muy pequeña. Quedarse una noche y hablar con algunos de sus habitantes aporta el verdadero encanto a este pueblo detenido en el tiempo.
★ La iglesia Nuestra Señora del Carmen fue construida entre 1827 y 1835. La Capilla del Cementerio, construida en 1885, es considerada única en su estilo en la provincia de Salta.
★ Se cree que el nombre del pueblo proviene del antiguo cacique Seclanta, que habitaba con su pueblo en esos valles.
★ Para comer en Seclantás ➜ El Sucucho, donde probé los mejores sándwiches de milanesa de la galaxia.
Día 4: Bodega Colomé
Nos levantamos temprano: queríamos terminar de recorrer ese pueblo con perfume caliente y aire de otro siglo. Pasamos a conocer la capilla del cementerio por recomendación de los lugareños, un lugar venerado con santidad. El cementerio, repleto de ofrendas y flores coloridas, pinta con un dejo de alegría la tristeza de la pérdida de los seres queridos.
Dejamos Seclantás con cierta nostalgia y seguimos viaje rumbo a uno de los lugares que más anhelaba conocer: la legendaria Estancia Colomé.
Su hechizo atrapa mucho antes de ver la silueta de su estampa. La bodega Colomé ostenta muchos honores, aunque ninguno tan impactante como la belleza del lugar que la rodea.
En Colomé, el servicio y la hospitalidad son ley. Desde el primer instante en que pisás su tierra, te sentís reina. Y eso es lujo. La copa de bienvenida, la amabilidad de los empleados, la habitación espaciosa, el baño de película. Los ojos se esfuerzan por admirar semejante despliegue y, como todo es tanto, mejor disfrutarlo hasta el último segundo. Es un regalo de la fortuna que te llevás puesto en el alma.
★ La Estancia Colomé está a unos 20 km de Molinos, el pueblo más cercano. Se accede por la ruta provincial 53 y el trayecto es de unos treinta minutos. El camino es de ripio pero no presenta mayor dificultad y se puede hacer con un auto común.
★ Colomé es la bodega en actividad más antigua de Argentina. Fue fundada en 1831 por Nicolás Severo de Isasmendi, el último gobernador realista de Salta, y tiene algunos de los viñedos más altos del mundo.
★ Hospedarse en Colomé es, sin dudas, una experiencia incomparable. Pero también se puede visitar la bodega para almorzar, hacer una degustación y conocer el asombroso Museo James Turrell, dedicado a la obra de este artista estadounidense que trabaja con la luz. No puedo contarte mucho de qué se trata, solo decirte que, si tenés la posibilidad de visitarlo, no te lo pierdas, porque es realmente algo único en el mundo. Consultá los horarios de visita en la web de la bodega antes de ir.
Día 5: regreso a Salta
Una serie de eventos afortunados: así fue nuestro viaje por los Valles Calchaquíes. Conocimos un puñado de gente maravillosa y, por unas horas, fuimos parte de esa vida con aire lento que se respira allá, en lo alto de esta tierra bendita llamada Salta.
Nos quedaron muchos pendientes, como las Cuevas de Acsibi: un día antes de nuestra visita hubo un derrumbe y no llegamos a verlas. Una excusa más para justificar el regreso.
Dejamos Cachi bien temprano, porque queríamos estar en Salta antes del mediodía. En medio de esa ruta imponente nos esperaba el broche de oro: estábamos arriba de las nubes, que tapizaban las laderas de los cerros, una alfombra blanca y espesa que nos sacudió los sentidos con la potencia de su belleza.
No me alcanzan las palabras para agradecer todo lo que me llevé puesto en ese viaje: paisajes grabados en el corazón y una colección de fotos que inmortalizan la soberbia de nuestro país, que nunca deja de sorprender.
★ Las Cuevas de Acsibi son unas imponentes formaciones rocosas de arenisca roja. Solo se puede llegar con guías autorizados y la actividad dura unas 7 horas.
★ El fenómeno de las nubes en la Cuesta del Obispo se repite con frecuencia, casi a diario. Es realmente extraordinario, aunque hay momentos en los que la visibilidad en la ruta es casi nula. Por las tardes, a eso de las 16 hs, las nubes bajan e invaden el camino por completo. Si vas en auto, es recomendable bajar antes de ese horario o quedarte a dormir en Cachi para evitar ese trayecto en condiciones desfavorables.
★ ¿Querés saber cómo siguió el recorrido? Te lo cuento en el Roadtrip por los Valles Calchaquíes #2.
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¿Ya recorriste los Valles Calchaquíes? ¿Qué pueblo te gustó más? Te leo en los comentarios.
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